Maravilhas da Islândia | Os Lugares mais Incríveis da Islândia | Guia de Viagem 4K

Existe uma ilha no mundo que não deveria existir.

E, no entanto, está ali, no meio do Atlântico, onde dois continentes puxam em direções opostas.

A placa norte-americana de um lado e a euro-asiática do outro.

Afastam-se poucos centímetros a cada ano.

E nessa ferida aberta sobe magma que arrefece e constrói terra.

Assim a ilha cresce ainda hoje.

Literalmente sob os pés de quem ali vive.

Esta é a Islândia.

Um lugar onde o solo gelado fumega, a água ferve sem fogo e as cascatas despencam de alturas vertiginosas.

Uma terra com dezenas de vulcões ainda ativos no subsolo, mas também uma das mais jovens do planeta.

Seria natural imaginá-la como uma grande massa de terra queimada.

E, no entanto, não.

Na superfície, grande parte da ilha é branca.

Cerca de um décimo do território é coberto por glaciares.

Entre elas, o Vatnajökull, que é a maior da Europa em quantidade de gelo.

E parte desse gelo formou-se há milhares de anos.

Antes mesmo de no Egito surgir uma única pirâmide.

Fogo em baixo e gelo em cima.

É uma ilha que arde e congela no mesmo instante.

E é justamente por isso que continua a existir.

Até a luz aqui se comporta de modo estranho.

Aqui, chega talvez o detalhe mais surpreendente.

A Islândia hoje é quase sem florestas.

Mas nem sempre foi assim.

Quando chegaram os primeiros colonos vikings, há mais de 1000 anos, boa parte da ilha era coberta de bosques.

Em poucos séculos foram derrubados quase todos, e hoje, mais de 99% das florestas originais não existe mais.

Resta uma terra despida, aberta, quase sem ninguém, mas habitada, para quem acredita, também por mais alguém.

Chamamos-lhes Huldufólk, o povo oculto, e uma parte considerável da gente não se atreve a dizer que eles não existem.

São uma espécie de elfos, criaturas humanoides que, segundo o folclore, viveriam escondidas entre as rochas e as colinas.

Os habitantes de verdade, porém, aqueles de carne e osso, reuniram-se quase todos num único ponto.

E esse ponto é uma cidade.

Reiquiavique.

Esta é a capital mais a norte do mundo.

E, no entanto, não se parece em nada com uma capital.

Encontramos casas baixas de chapa, pintadas de vermelho, de azul, ou de verde ácido, apertadas entre o mar e a colina.

Nada de prédios imponentes, nada de multidão.

Parece mais um grande vilarejo, debruçado sobre a água.

Acima de tudo, ergue-se a Hallgrímskirkja, a grande igreja da cidade.

73 metros de betão que imitam a lava arrefecida, coluna após coluna.

Do alto de sua torre, a cidade estende-se inteira, e mais além começa o oceano.

E bem à beira do mar, repousa um navio que nunca navegará, o Sun Voyager.

Parece um navio viking, mas não é.

É um casco de aço polido, e as pessoas passam diante dele ao pôr do sol, quando o metal recebe a luz.

E essa mesma luz fria e cortante sobre o aço, um pouco fora da cidade, pousa sobre a água.

Lagoa Azul.

No meio de um campo de lava negra, a água é de um azul leitoso que não existe na natureza.

Sai a quase 40 graus e fumega no ar gelado.

Quem entra nela flutua num leito morno, cercado de rocha.

Parece uma fonte antiga, mas não é.

Esta água é o resíduo de uma central geotérmica, bombeada das entranhas da terra para gerar eletricidade e depois descartada.

É um resíduo, portanto.

Nos anos 70, porém, alguém notou que essa água curava a pele.

E o resíduo tornou-se um dos banhos mais caros do mundo.

O vapor apaga os contornos e por um instante já não se entende onde recomeça a terra.

Mas esse calor é apenas um sussurro.

Sob esta mesma península, a poucos quilómetros, algo muito mais violento despertou depois de centenas de anos.

Fagradalsfjall.

Por quase oito séculos esta terra calou-se.

Então, em 2021, abriu-se uma fenda no vale vazio.

Dali, a lava começou a subir.

Lenta, alaranjada, em fontes que recaíam sobre si mesmas.

Não foi um desastre, pelo contrário, foi um espetáculo.

A fenda estava longe de qualquer povoado e assim milhares de pessoas caminharam até lá acima para ver a rocha tornar-se líquida.

Chamaram-lhe a erupção turística.

A terra aqui abriu-se por uma razão bem precisa.

Porque duas placas do planeta, a americana e a euro-asiática, afastam-se continuamente.

É a mesma ferida que atravessa a ilha inteira.

Mais a leste, porém, essa mesma ferida não arde mais, mas caminha-se sobre o seu fundo.

Círculo Dourado.

Três lugares próximos que juntos contam a ilha inteira.

O primeiro é um vale onde a terra se rasgou em dois.

Thingvellir.

Desce-se a pé pela Almannagjá, que é uma...

gigante entre dois continentes.

Há a parede americana de um lado, a euro-asiática do outro, e no meio um trilho.

Aqui, desde o ano 930, os homens livres reuniam-se para fazer as leis e declarar os fora da lei.

Era o parlamento mais antigo do mundo e não tinha teto. Apenas rocha e céu.

Um pouco mais à frente, há uma fonte que fumega.

É o Geysir e deu o nome a todos os géiseres da Terra.

Hoje, cala-se quase sempre.

Mas ao lado, o seu irmão Strokkur incha, retém e a cada poucos minutos explode.

Uma coluna de água fervente que sobe 20 metros e depois recai sobre si mesma.

O último lugar, por sua vez, é Gullfoss, também conhecida como a cascata de ouro.

Um rio largo que mergulha em dois saltos majestosos dentro de um cânion e levanta um vapor que dá vida aos arco-íris.

Mas há uma cascata mais a sul que não se limita a ser observada.

Ela deixa-se atravessar.

Seljalandsfoss.

Cai de 60 metros, fina e nítida, separada da parede.

É famosa porque atrás da sua cortina de água há uma gruta.

Um trilho passa por ali e por alguns metros caminha-se exatamente lá, atrás da cascata, com um jato a escorrer diante dos olhos.

Dessa posição, o mundo muda.

A luz fragmenta-se, a paisagem desfoca-se e o barulho cobre tudo.

Por alguns segundos está-se dentro da cascata e fora do resto.

As antigas sagas estão cheias de bandidos que viviam assim, escondidos atrás das cascatas para desaparecer da lei.

Um pouco mais a leste, ao longo da mesma costa, há outra cascata e ela também esconde algo, mas não atrás da água, por baixo.

Skógafoss.

Uma parede de água larga de 25 metros.

Lá de cima, despenha-se a direito, sem hesitação.

Dentro de uma nuvem de salpicos que nunca assenta.

A lenda conta de um baú de ouro que o viking Trasi teria enterrado mesmo debaixo da cascata.

Durante anos, as pessoas juraram ver brilhar uma pega em anel debaixo da água.

Uma escadaria de 600 degraus sobe ao lado do salto, até à beira.

O nome, por sua vez, significa bosques. Lembra uma ilha um dia coberta de árvores.

Hoje, aquela floresta já não existe, e a terra despida desce até ao mar.

Vik.

É a povoação mais a sul da Islândia, e também uma das mais pequenas.

Há poucas casas reunidas entre o mar e a montanha, dominadas por uma igrejinha branca no topo da colina.

Dizem que se o vulcão sob o glaciar acordasse, ela seria o único edifício a salvar-se.

Mais abaixo, além da aldeia, está o mar.

Aqui, a areia é negra.

Negra como carvão, lustrosa, e o mar chega com ondas longas que já arrastaram mais do que um curioso.

A placa na praia diz claramente: nunca vire as costas para a água.

Sobre a areia, ergue-se uma parede de basalto.

Colunas hexagonais regulares, onde nidificam os papagaios-do-mar.

E ao largo, cravadas no oceano, três agulhas escuras.

São os farilhões de Reynisdrangar.

O folclore diz que eram trolls e arrastavam um navio em direção à costa na escuridão.

Então, o amanhecer surpreendeu-os e a luz transformou-os em pedra num instante.

Estão ali desde então, parados no meio do seu trabalho.

Mas nem toda a rocha nesta terra nasceu do fogo ou dos trolls.

Não muito longe, no interior, há uma esculpida pela água, gota após gota, por milénios.

Fjaðrárgljúfur.

Uma fenda estreita, profunda de quase 100 metros, que se estende entre paredes verdes de musgo.

No fundo corre pouca água, um leve fio de água de degelo.

E, no entanto, foi ele, lentamente, por milhares de anos, que esculpiu tudo isto.

Visto de cima, parece um corte na paisagem, com as paredes cobertas de relva.

Depois de um videoclipe musical gravado aqui, chegou muitíssima gente e pés demais o arruinaram.

De facto, tiveram que fechar este lugar por meses.

Se aqui a terra foi incisa devagar pela água, não muito longe há uma ferida aberta pelo fogo, de uma só vez.

Muito maior e muito mais recente.

Laki.

Em 1783, a terra aqui se abriu.

Não a partir de um único vulcão, mas ao longo de uma fenda de 27 quilómetros, de onde se escancararam mais de 100 bocas.

Por oito meses, vomitaram lava e gás, numa das maiores erupções que a história humana recorda.

As consequências foram terríveis.

O gás envenenou a relva, as pastagens morreram e, com elas, grande parte do gado.

Veio a fome e quase um islandês em cada cinco não sobreviveu.

Hoje, toda aquela colada tem um nome: Eldhraun.

É uma extensão de lava negra, recoberta por um musgo espesso e macio, cinza esverdeado até ao horizonte.

Aqui reina o silêncio.

É a paisagem do luto, belíssima e muda.

Não muito longe, o mesmo musgo reveste uma montanha inteira sozinha, no meio da areia escura.

Mælifell.

Um cone perfeito, solitário, todo verde no meio da planície negra do Mýrdalssandur.

Uma pirâmide de relva num deserto de cinza.

Parece quase colocada ali por alguém.

No verão, brilha e os rios de degelo correm à sua volta.

Desenhando tranças de água na areia escura.

Nada de estradas, nada de pontes.

Há apenas rios para atravessar para chegar até aqui.

É um daqueles lugares que existem só para quem aceita o esforço.

Mais adiante, no mesmo planalto, o cinzento e o negro acabam e começa algo muito mais colorido.

Landmannalaugar.

Aqui as montanhas parecem pintadas.

O riolito, uma rocha clara e macia, tinge as encostas de amarelo, de rosa, de laranja e de verde.

E entre uma colina e outra, escorre ainda lava negra e antiga.

Mas esta zona não é famosa só pelas suas cores.

Precisamente aqui, onde uma torrente fria encontra o campo de lava, jorra uma fonte quente natural.

Acima de tudo isto, domina uma montanha.

O Brennisteinsalda.

O nome significa onda de enxofre.

As suas cores, de facto, não vêm das plantas, mas dos minerais sulfurosos deixados pelo vulcão.

E das suas encostas saem ainda baforadas de vapor que cheiram a ovo.

Não muito longe daqui, a mesma rocha vulcânica assume, ao contrário, uma forma geométrica, como se tivesse sido esculpida.

Svartifoss.

Uma cascata que não é alta, não é impetuosa, mas é emoldurada por algo que surpreende.

Há uma parede de colunas hexagonais de basalto negro, finas e regulares, que pendem do alto como os tubos de um órgão de cabeça para baixo.

A lava aqui arrefeceu lentamente e, ao fazê-lo, partiu-se em formas geométricas quase perfeitas.

A água escura cai no meio dessa moldura.

E é precisamente por isso que a chamam de cascata negra.

A poucos quilómetros daqui, começa o reino oposto.

Onde tudo é branco e flutua.

Jökulsárlón.

Aqui o gelo solta-se da terra e segue o caminho do mar.

O Vatnajökull é a maior calote de gelo da Europa e de uma das suas línguas partem-se blocos enormes que caem na lagoa de Jökulsárlón.

E depois flutuam ali, azuis e brancos, à espera de derreterem-se para sempre.

A cor deles é azul elétrico em certas veias, onde o gelo é tão comprimido que expulsou toda a bolha de ar.

Precisamente esses pedaços têm mais de 1000 anos.

Caem na água hoje, mas começaram a formar-se quando os vikings desembarcavam na ilha.

Os blocos geralmente deslizam em direção ao mar, onde o oceano quebra-os, alisa-os e devolve-os à margem.

E assim acabam numa praia de areia preta, chamada Praia dos Diamantes.

São lascas de gelo transparente, espalhadas sobre o negro que brilham ao sol.

Variam de poucos centímetros a blocos grandes como um automóvel.

Um pouco mais à frente, a costa muda de aspeto e sobre a mesma areia escura ergue-se um perfil de rocha recortada.

Vestrahorn.

Picos pontiagudos, escuros de rocha antiquíssima que se erguem retos do mar sem aviso.

É a imagem que qualquer fotógrafo da ilha persegue e o motivo está aos seus pés.

Há uma lagoa de maré, uma lâmina de água fina, estendida sobre a areia preta.

Quando o vento acalma, ela torna-se um espelho e a montanha duplica-se.

Aparece duas vezes, direita e de cabeça para baixo, numa simetria perfeita.

Stokksnes.

É o promontório arenoso aos pés do Vestrahorn.

Encontramos dunas baixas cobertas de relva dourada, areia preta fustigada pelo vento e aqueles picos que pairam sobre a costa.

Aqui, um dia, existiu uma quinta isolada, enquanto hoje existe uma aldeia viking inteira.

Na verdade, são apenas casinhas de madeira e turfa.

Construídas anos atrás como cenário para um filme nunca realizado, e depois deixadas em pé, vazias.

Fingem uma época distante, mas nunca abrigaram ninguém.

Aqui, o cenário imita um passado que nunca existiu.

No interior, há, por outro lado, um lugar autêntico que, durante milénios, ninguém pôde ver.

Stuðlagil.

Uma garganta que até poucos anos atrás não existia.

Em 2009, uma represa a montante baixou o nível do rio Jökulsá, e só então ela emergiu.

Até então, permaneceu escondida debaixo da água.

As suas paredes são feitas de colunas de basalto e são as mais numerosas e as mais regulares da ilha.

No fundo, corre uma água de um verde-azulado intenso.

E o azul da água, contra o cinza da pedra hexagonal, tem algo de irreal.

Até aqui, a dar forma à pedra foi sempre a natureza.

Mas nesta ilha, há quem tenha tentado imitá-la, construindo com o concreto aquilo que a lava faz com o basalto.

Arctic Henge.

Templo Ártico.

No extremo norte, num vilarejo perdido e fustigado pelo vento, ergue-se um círculo de pedra que parece antigo.

Na verdade, não é.

Grandes arcos, blocos dispostos em roda, alinhados ao sol e às estações.

Parece um monumento megalítico, mas a construção começou em 2004.

E ainda está inacabada.

É um falso inspirado não numa religião verdadeira, mas num poema medieval, onde aparecem 72 anões.

Cada elemento do templo é dedicado a um deles e a um ponto cardeal.

Aqui tudo é imóvel, calculado, mudo.

Não muito longe, porém, a água faz exatamente o oposto: despenca com uma força que não tem igual em toda a Europa.

Dettifoss.

Uma frente larga de 100 metros de água cinzenta que se despenha por 44 metros, com um estrondo que se ouve de longe.

O barulho é tal que se fala com dificuldade.

A borda treme literalmente sob os pés e o vapor sobe como fumo de um incêndio.

A água é a difusão do grande glaciar, desce pelo rio Jökulsá e aqui se lança no vazio.

É a cascata mais potente da Europa.

Não a mais alta, a mais potente.

Um pouco a oeste, por sua vez, encontramos exatamente o oposto: o rosto quente.

Lago Mývatn.

Em torno de um lago pouco profundo, a terra exibe tudo o que sabe fazer quando ferve.

Esta cascata é o rosto frio do norte da Islândia.

Este é o coração termal do norte e o calor do subsolo aflora por toda a parte.

Hverfjall, que é uma cratera quase perfeita e larga de 1 quilómetro.

Depois há Krafla, um sistema vulcânico ainda ativo.

E ao lado, há Viti, uma cratera cujo nome significa inferno, preenchida por um lago verde-azulado.

Mais adiante, Hverir parece a paisagem de outro planeta.

Aqui a lama cinzenta borbulha e as fumarolas sibilam enxofre.

E por fim, Dimmuborgir, que significa fortalezas escuras.

É um vasto campo de formações de lava de formas bizarras, com pináculos, arcos, torres e estruturas ocas de rocha negra que se erguem do terreno, a ponto de parecerem precisamente ruínas de castelos.

Neste lugar, a tradição afirma que há uma passagem para o inferno.

Não muito distante, por sua vez, há um ponto em que os deuses foram abandonados para sempre.

Goðafoss.

Uma ampla ferradura onde um rio azul se despenha de 12 metros sobre degraus...

de lava, alargando-se numa meia-lua.

Não é altíssima, mas a sua curva é uma das mais harmoniosas da ilha.

O nome significa cascata dos deuses e a ela liga-se uma história célebre, muito provavelmente não verídica.

Por volta do ano 1000, quando o parlamento decidiu que a Islândia se tornaria cristã,

conta-se que o legislador Thorgeir, voltando para casa, ali atirou as estátuas dos antigos deuses pagãos.

Um gesto importante para dizer que o velho mundo havia terminado.

O rio que cria a cascata, porém, não termina aqui.

Subindo em direção às terras altas, a sua água encontra um salto mais estreito e mais feroz.

Aldeyjarfoss.

Recolhida no coração vazio da ilha e alcançada por poucos.

A água é branca, espumosa e lança-se dentro de um anfiteatro de colunas basálticas altíssimas e escuras.

Parece quase cair dentro de uma catedral de pedra escura.

É o fogo e o gelo da ilha, encerrados num só olhar.

A pedra nascida do fogo e a água nascida do gelo.

Aqui a natureza desenhou algo perfeito.

Noutros lugares, na costa do norte, por exemplo, ela divertiu-se a fazer o oposto.

Hvítserkur.

Um rochedo alto de 15 metros que faz a fantasia trabalhar há séculos.

Há quem veja nele um dragão que bebe, quem veja um elefante que mergulha a tromba no mar.

O nome significa camisa branca, mas engana.

Aqui, na verdade, a rocha é escura e o branco vem do guano das aves marinhas.

Que ali nidificam aos milhares e que dia após dia o embranquecem.

Esta cor branca é, portanto, já uma surpresa numa terra de pedra escura.

Mas a verdadeira surpresa chega nos fiordes ocidentais, onde o mar banha algo ainda mais insólito.

Rauðasandur.

Uma praia longuíssima que muda de cor com a luz e a maré.

Rosa, ouro e vermelho quente.

Numa ilha feita de areias negras.

Estas cores parecem um erro.

O segredo, porém, reside nos materiais que não são grãos de rocha, mas conchas trituradas, acumuladas por séculos e reduzidas a pó pelo mar.

Com a maré baixa, a água retira-se, deixando uma extensão plana e reluzente.

Dynjandi.

Permanecendo entre os fiordes ocidentais, esta é a joia deles.

100 metros de desnível total, com a água que desce em degraus, estreita no topo e larga o dobro na base.

Como um véu de noiva, estendido sobre a rocha.

Abaixo dela, uma escada de cascatas menores acompanha o caminho para o alto.

Cada uma tem um nome próprio, até chegar à grande, que significa a estrondosa.

O seu perfil em leque, que se expande ao descer, é o que a torna impossível de confundir.

Mais a sul, além dos fiordes, a ilha parece querer resumir-se a si mesma.

Península de Snæfellsnes.

Chamaram-lhe a Islândia em miniatura.

Em poucas dezenas de quilómetros encontramos glaciares, lava, falésias, praias e aldeias de pescadores.

E num único lugar reúne todas as paisagens desta terra, que até agora vimos espalhadas um pouco por toda a parte.

Lá no alto vela o Snæfellsjökull, um vulcão coberto de gelo, que desde sempre vive nas antigas sagas.

Une-os uma trilha de um par de quilómetros, que passa onde a lava antiga se esfarelou contra o mar.

Aqui, o oceano escavou arcos, grutas e agulhas de pedra escura, e no verão, as paredes enchem-se de aves marinhas que nidificam e gritam sem parar.

Descendo ao mar, encontram-se dois povoados minúsculos: Arnarstapi e Hellnar, a poucos passos um do outro.

Mais a norte ergue-se o Kirkjufell, a montanha em forma de igreja.